[b]Ювелирный тандем: Альфонс Муха и Жорж Фуке[/b]
Многие слышали о шедеврах великого русского ювелира Фаберже. Но среди моих знакомых очень немного тех, кто знает о потомственном ювелире Жорже Фуке и художнике Альфонсе Мухе. Я хочу немного рассказать об этих прекрасных представителях стиля "модерн" в ювелирном искусстве.
Жорж Фуке (Georges Fouquet) (1862 -1957). Французкий ювелир. Сын ювелира, Фуке вступил во владение семейным делом в 1895 году и вскоре внедрил стиль Арт Нуво.

Арт-нуво (франц. L’Art Nouveau – Новое искусство) – французское название искусства периода Модерна рубежа XIX-XX веков. Однако, правильнее относить этот термин не в целом к искусству модерна, включающему различные течения и стили, а лишь к одному из них – «флореальному», или декоративно-орнаментальному, течению и стилю, зародившемуся в Бельгии и Франции.
Общая характеристика стиля Арт-нуво
Лозунг – “назад к природе”.
Характерные черты – волнообразно изогнутая линия, сочетающая веяния Востока и стремление к конструктивности. Причудливо изогнутые линии декора зрительно сливаются с элементами строительной конструкции. В отделке большое внимание уделяется стилизованному растительному узору, гибким текучим формам, что превращало металлические конструкции в причудливые заросли фантастических цветов.
Символ стиля Арт-нуво – изощренная форма цветка цикламена, «водяные» растения ирисы, лилии, водоросли.  Стилизованные растительные и животные формы с мягко изогнутыми, подвижными линиями, плоские и не дающие тени, благодаря чему далекие от натурализма или историзма – скорее всего схожие с позднеготическими формами и японской живописью.

Жорж Фуке был потомственным ювелиром и обладал двумя вещами: отменным вкусом и коммерческим чутьем. И когда Жорж  надумал отделиться от отца и создать собственную ювелирную марку - он обратился к творениям Мухи, поскольку был покорен прекрасными ювелирными украшениями, которые художник изображал на своих полотнах и театральных афишах.
Они начали работать вместе в 1900 году, когда Фуке недавно открыл собственную ювелирную мастерскую и готовился к участию к выставке в Париже, и попросил у Мухи сделать эскизы для его работ. Муха в то время уже зарекомендовал себя в Европе как художник и создатель рекламной продукции: особенно популярны были его женские образы — девы славянской и персидской внешности, с загадочными взглядами, неуловимо лукавыми лицами и сияющими волосами. Для парижской Всемирной выставки в 1900 году Альфонс Муха и Жорж Фуке разработали коллекцию в стиле Ар Нуво. Эти украшения очень отличались от традиционных ювелирных дизайнов того времени, но публика и критика приняла их очень благосклонно. Зал Фуке на Выставке пользовался огромным успехом.
За эту выставку Фуке получил золотую медаль, которая надолго скрепила союз живописца и ювелира.
Украшения этого творческого тандема экзотичны и живописны. Очень часто используются растительные мотивы. Орнаменты становятся очень сложными, иногда даже можно назвать их вычурными. Золотые кольца с растительными орнаментами, заколки для волос в виде бабочек, и конечно же, броши и подвески с медальонами, на которых были изображены неповторимые фантастические красавицы Альфонса Мухи — вот обычный ассортимент магазинчика Фуке, который до сих пор существует в Париже, как достопримечательность и образец стиля. Лотосы и орхидеи чаще всего встречались в цветочных орнаментах этих ювелирных изделий: лотосы, изображенные в древнеегипетской манере, попадали на булавки и заколки для волос, а орхидеи превращались в брошки из перламутра, жемчуга и эмали.
Фуке приписывают изобретение нового украшения, называющегося «роза руки»: это браслет, соединенный тонкой цепочкой с кольцом, которое надевается на средний палец. .
Фуке ценил бесформенные барочные жемчужины, прозрачность стекла, мерцающие опалы и переливчатый перламутр в сочетании с яркой эмалью и металлом. Но если у Лалика пеобладали европейские мотивы — греческие нимфы и кельтские фейри — то в работах Фуке и Мухи читались восточные, африканские и чешско-славянские образы и орнаменты.

Отредактировано Мироль (2013-02-13 01:03:08)

Коль я начала с любимого модерна и ювелирки, то хочу представить еще одного знаменитого мастера арт-нуво.
ТОТ, КТО ЗАСТАВИЛ ЖЕНЩИН СНЯТЬ БРИЛЛИАНТЫ. РЕНЕ ЛАЛИК (Rene Lalique) ( 1860 — 1945)

С появлением маленького бутика на одной из парижских улиц, ювелирные украшения действительно поднялись до стоимости в тысячи франков, но вовсе не благодаря чистым камням. Массивный гребень выполнен из... слоновой кости. На рукоятке — изысканный рисунок в эмали: деревья склоняются перед порывом ветра, их листья в цвете заката кажутся синими. Тонкие серьги с хвостами павлинов сделаны также из эмали и маленьких стекольных вкраплений. Роскошные вещи не становились доступными. Но их стоимость теперь зависела не от каратности камня, а от таланта ювелира. Именно почерк мастера ценился превыше всего. В истории искусства имя Рене Лалика стоит в одном ряду с Карлом Фаберже, французами Фредериком Бушероном и Луи Франсуа Картье, американским художником и дизайнером Луи Тиффани.

Рене из семьи Лалик появился на свет 6 апреля 1860 года в провинциальном городке Аи, что до сих пор скрыт от шума за винокурнями
французской провинции Шампань. От маленького дома было рукой подать до виноградников. За лозами чутко ухаживали — стройные ряды делили горизонт на ровные полоски. Семья переехала ближе к парижскому пригороду, когда Рене едва исполнилось два года. Он получал образование в лицее Turgot. И хоть его отец был простым торговцем, образование своим детям он стремился дать отличное. К примеру, в том же лицее чуть позже будет учиться французский сценарист и режиссер Серж Бургиньон, который снимет к финалу 60-х Брижит Бардо в паре с Лораном Терзиеффом. Но Лалика мало интересует скорое появление нового искусства под названием «синематограф». Самый любимый урок — рисование. В возрасте 12 лет он получает первую премию лицея как лучший ученик.

В 1876 году приходит горе — умирает отец. Рене всего 16 лет. Как он может помочь матери? Не рискует стать профессиональным художником, зато поступает в подмастерья к знаменитому парижскому ювелиру. Параллельно проходит обучение в одной из художественных школ Парижа. Два года спустя отправляется за дополнительным образованием в лондонский колледж.

С 1881 года Рене начинает работать на себя. Он молод и независим. Заказчики отмечают не только его фантазию, но и скорость работы. В 1886 году мастерская Лалика выпускает прекрасные ювелирные украшения, которые в полной мере соответствуют модному стилю ар-нуво. В 1885 году Лалик открывает первый бутик на одной из центральных площадей Парижа. Второй появится уже через два года на улице Терезы, где ежедневно трудятся 30 постоянных работников. Именно на улице Терезы Лалик в 1893 году начинает экспериментировать со стеклом. До этого он уже использует разноцветные стеклянные вставки, но только в мелких ювелирных украшениях.

Самой знаменитой поклонницей работ Лалика в это время становится актриса Сара Бернар. Для нее он создает сценические украшения — роскошные ошейники, широкие браслеты, массивные серьги и диадемы. Она капризна, разборчива в предпочтениях и очень богата. Появляется на сцене «Одеона» в костюмах столь эксцентричных, что они могут идти только ей. Играет египетскую царицу и мальчика-подростка, легкую кокетку и откровенную даму. Среди поклонников — отец и сын Дюма, пресыщенный аристократ по фамилии Пруст, словом, лучшие. О Саре говорят во всех салонах. Рене Лалик встречает Сару в то время, когда уже отгремели ее первые российские гастроли, когда она тратит на капризы все больше и больше. В паре с Бернар Лалик становится настолько известен, что отныне в нем видят только художника, а не ремесленника. А ему нравятся скромный лунный камень или самоцветы... Он ценит естественную натуру камня. Жемчужины, вплетенные в шейные украшения Лалика, особенные — каждая с изгибом, не чета идеально ровным искусственно выращенным.
По одной из версий, именно Бернар познакомила художника с Калустом Гюльбенкяном, армянином по происхождению, кувейтским магнатом, ставшим меценатом Р.Ж. Лалика. Коллекция работ ювелира в Музее Калуста Гюльбенкяна в Лиссабоне насчитывает сегодня около 150 предметов и является одной из самых крупных в мире.
В упомянутом собрании находится украшение для корсажа "Женщина-стрекоза", отличающееся ярким колористическим решением. Подобно тончайшему кружеву, рисунок изделия соткан из эмалей, бриллиантов и полудрагоценных камней, оправленных в тонкий контур из золота. Изображение стрекозы было одним из любимых мотивов Лалика, наряду с экзотическими и сказочными птицами и насекомыми.
Начиная с 1896 года, мастер на своих изделиях гравировал автограф: "Lalique". Изделия, созданные по его проектам, приобретают не только частные лица, крупные коллекционеры, но и музеи разных стран мира, достоянием которых они остаются и сегодня. В 1902 году агенты петербургского Училища технического рисования барона Л.К. Штиглица приобрели у Лалика 5 работ за 4500 франков. В собственности училища произведения французского мастера находились на протяжении двадцати одного года. А в 1923 году эти вещи перешли в собрание Государственного Эрмитажа.
Среди экспонатов крупнейшего российского музея — знаменитая подвеска 1900–1901 годов "Клубок змей" из золота и выемчатой опаловой эмали. Надо отметить, что к игре опаловых оттенков Р.Ж. Лалик испытывал особое пристрастие на протяжении всей жизни. В прославленной эрмитажной коллекции находится стопа желтого стекла в серебряной оправе, чеканенной листьями и цветами чертополоха — повторение стопы из Лиссабонского музея.
В 1956 году в собрание Эрмитажа поступила хранившаяся до войны в Александровском дворце Царского Села камышовая трость с серебряным набалдашником, украшенная золотой фигуркой изящной девушки-стрекозы, вероятно, принадлежавшая до революции кому-то из членов царской семьи. По имеющимся данным, трость также была выполнена французским ювелиром.

Теперь много, очень много фото.

(Продолжение)

(Продолжение)

(Продолжение)

Отредактировано Мироль (2013-02-08 18:46:12)